八年前，當泰格豪雅 (?TAG Heuer?) 推出了幾款出色的（從性能的角度來看）計時碼表之一，該計時碼表試圖非常精確地測量時間間隔時，aBlogtoWatch 就在那里。2012 年的那個時候，是TAG Heuer MikrotourbillonS。泰格豪雅的 Guy Semon 在 Jean-Christophe Babin 政權下開發了它（以及其他有趣的機制）——他至今仍在致力于令人興奮的創新。TAG Heuer 和Zenith都是 LVMH 的一部分，最近人們決定，這種超異國情調的高端時計更多地屬于其他品牌，如 Hublot、Bulgari 和 Zenith。
真力時是“高拍”El Primero 計時碼表（以 5Hz 運行）的故鄉，是進一步發展“高拍”計時碼表的自然場所，這款 El Primero 雙陀飛輪無疑是。參考10.9000.9020/79.R918 Zenith Defy El Primero 雙陀飛輪包含 Zenith 9020 自動機芯，該機芯以 MikrotourbillonS 的機芯為基礎。除了新的視覺架構外，兩個擒縱機構現在以 50 和 5Hz 的頻率運行，而不是之前的 50 和 4Hz。更重要的是，每個擒縱機構都是一個陀飛輪，這就是雙陀飛輪名稱的由來。廣告訊息廣告信息結束
如果這一切都令人困惑，那么您并不孤單。了解這款手表的層層特殊功能和迭代改進，就像掌握了繞口令。可以說，9020 機芯將報時系統和 30 分鐘計時碼表一分為二——每個都有自己的調節系統（盡管我相信它們都來自同一個發條盒，總動力儲備為 50小時）。指示時間的系統以 5Hz（36,000 bph 使其成為 El Primero）運行，計時碼表的調節系統以 50Hz（360,000 bph）運行。同樣，這兩個調節系統也是陀飛輪（整個組件在運行時圍繞自己的軸旋轉）。
50Hz 足以讓 Zenith（以及之前的 TAG Heuer）聲稱計時碼表精度為 1/100 秒。在數字計時設備的世界中，這并不是特別奇妙 – 但如果您存在于機械計時的環境中，那就是。9020 自動機芯本身采用新的“Defy 風格”設計，這是該型號的當前系列。機芯橋板的藍色調與表盤和表殼的黑色調相得益彰，為這款腕表的“彪悍”增添了色彩。
Defy 系列或多或少是真力時對大爆炸的回應，但添加了一點經典融合。它現代而陽剛，但比宇舶表更微妙。這款特別的 Zenith Defy El Primero 雙陀飛輪腕表寬 46 毫米，表殼由碳制成——在超豪華時計領域是一種輕巧且非常時尚的材料。表殼防水深度達 100 米，表殼前后均配有藍寶石水晶。附在表帶上的是一條舒適的橡膠表帶，外部帶有藍色“cordura 織物效果”橡膠襯里。黑色展開式表扣由鈦制成。廣告訊息廣告信息結束
我最近寫了一篇關于真力時姊妹品牌宇舶表的類似手表，宇舶表 Big Bang 碳纖維 Troubillon 精神，也就是這款 Zenith Defy El Primero 雙陀飛輪價格的 10% 以內。這兩款腕表都是現代超豪華腕表，均采用深藍色和黑色調，并使用碳纖維表殼。這兩款手表還配備了陀飛輪。宇舶表采用了稍微有趣的藍色和黑色碳表殼材料，但機芯只有一個陀飛輪，沒有計時碼表。Zenith 擁有高節拍計時碼表、兩個陀飛輪和一個您可以更頻繁地使用的機芯（理想情況下它不會在重復使用后損壞）——而且它的零售價略高一些。確實，沒有哪一款手表是贏家，但這表明，在 LVMH，品牌不僅可以自由地相互分享想法（和動作），而且如果這有助于回答有關市場的有趣問題，它們還可以相互競爭.?這與歷峰集團和斯沃琪集團相去甚遠，后者在 1980 年代和 1990 年代都像通用汽車一樣眾所周知——非常擔心他們的品牌生產的產品可能會相互競爭。我覺得越LVMH 的自由放任方式是更明智的策略。
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