1990 年代來了又去，但在摩凡陀博物館表盤最流行的時候，我從來沒有在我的手腕上體驗過它。誠然，我戴“成人”手表有點年輕，但我對親戚和其他成年人佩戴極受歡迎的摩凡陀博物館表盤手表有很多清晰的記憶，這似乎有助于定義那個時代的風格景觀。今天，在 1990 年代結束近 20 年后，摩凡陀博物館表盤腕表仍然以各種形式生產，包括這款瑞士制造并內置自動機械機芯的 ritzier“紅標”版本。讓我們來看看這個 aBlogtoWatch 評論中摩凡陀紅色標簽參考 0607008 型號中博物館表盤的現代風格。

今天讓我對博物館表盤設計感到驚訝的是它的兩極分化程度。不管過去有多受歡迎，許多當代手表收藏家對這種美學不感興趣或完全不喜歡它。我問自己為什么會這樣，并欣賞熟悉會產生接受度的想法……而且因為今天沒有太多人手腕上戴博物館表盤，收藏家根本沒有考慮設計。博物館表盤的核心設計起源于 1947 年，由美國設計師 Nathan George Horwitt 設計。我在 aBlogtoWatch 上討論了博物館表盤手表的有趣歷史。廣告訊息廣告信息結束

霍維特的設計實際上是為掛鐘設計的，但他確實制作了一些手表版本的美學。誕生于包豪斯時代，設計和美學被呈現為主流生產，簡單的表盤卻充滿了意義。對于霍維特來說，12 點鐘位置的單點是為了代表太陽。指針顯示時間，12 點鐘位置的小時指示器始終在那里幫助定位表盤。當然，博物館表盤不是為那些需要知道精確到分鐘時間的人準備的手表。您可以或多或少地在幾分鐘內準確估計出正確的時間。話又說回來，您的手機可能不會太遠。我實際上記得在 1990 年代，作為一個孩子，真的很想知道成年人是否能夠比我更精確地閱讀表盤，從而欣賞手表的迷人外觀。事實證明他們做不到，當時將模擬博物館表盤手表與我手腕上的數字 G-Shock 進行比較是不公平的。

在我看來，博物館表盤缺乏精確度，它用美學來彌補。這款 Red Label 手表就像我在 1990 年代喜歡的許多 Museum Dial 手表的更大機械版本。摩凡陀在表盤底部添加了一些紅色的文字，這是如何識別這些更高端的“紅標”型號。就個人而言，文字并不像摩凡陀產品營銷照片中那樣突出。

黃金色調的 Dauphine 風格指針搭配略微凹入的拋光 12 點鐘時標，為表盤增添了令人愉悅的深度感。否則，我們有一張優雅的黑臉和博物館表盤聞名的輕松極簡主義。廣告訊息廣告信息結束

42 毫米寬的鋼制腕表，配備瑞士制造的 ETA 2824-2 自動機芯，是適合當今品味的博物館表盤腕表。我特別喜歡這款雙色參考 0607008，但摩凡陀還生產與參考 0606115 相同的手表的全鋼色版本。我喜歡雙色型號（黃金色調的 PVD ??涂層鋼) 是表盤和表圈，因為我一直覺得摩凡陀博物館表盤的金色與鋼色相比總是更好看（盡管這只是個人喜好）。

無論您如何看待博物館表盤的設計，摩凡陀紅標腕表都是一款制作精良且佩戴舒適的腕表。作為一家公司，摩凡陀一直在努力跟上手表分銷和銷售的變化，但他們仍然知道如何在他們想要的時候制作一款非常漂亮的手表。與工具表相反，紅色標簽也非常舒適，非常符合男士功能性珠寶的風格。也許這是接近和欣賞摩凡陀博物館表盤類手表的最佳方式：將其視為男士功能性珠寶。

42 毫米寬的表殼（防水深度達 30 米，并蓋有扁平藍寶石水晶鏡面）僅厚約 9 毫米，表耳到表耳的距離約為 48 毫米。表耳真正環繞您的手腕，帶來真正舒適的佩戴體驗。我記得的許多歷史悠久的摩凡陀博物館手表都佩戴了簡單的皮表帶，但我最喜歡的是手鐲。在這里，我們將紅色標簽與一個 22 毫米寬的七鏈式鋼手鏈搭配在一起，并帶有匹配的雙色鏈環。表鏈采用精美的蝴蝶扣閉合，通過表殼后部，您可以看到自動機芯的視圖。手鏈本身由優質拋光鋼制成，我非常喜歡它戴在手腕上的感覺（和外觀）。小弧形鏈節模仿表耳的外觀，提供柔軟、

摩凡陀采用更高級的精工級機芯，裝飾精美，并配有定制的摩凡陀“red M”自動擺陀。機芯以 4Hz 頻率運行，動力儲存約兩天。使用自動機芯真的是為了吸引像我這樣的手表愛好者。鑒于表盤只有時針和分針，您甚至看不到運行秒針。因此，佩戴者非常重視自動機芯的價值——但對于鐘表愛好者級產品而言，這絕不是罕見的。

佩戴這款基于自動機芯的 42 毫米寬雙色 Movado Red Label 手表，感覺就像是昨天的博物館表盤，我今天想佩戴。如果我嘗試將它與我通常喜歡的工具手表進行比較，那么我將很難評估這種手表的價值。我所做的是考慮博物館表盤的永恒美學價值，它的視覺吸引力繼續吸引我（可能還有其他人）。作為一款精致的時尚腕表、富有表現力的正裝腕表或男士珠寶腕表，摩凡陀博物館表盤的滿足方式幾乎與其他任何產品都不同。在“極簡主義”手表仍然非常流行的時代，也許是時候考慮一??款“原創”手表了。